В инжекторных системах ВАЗа в зависимости от типа контроллера температура включения вентилятора системы охлаждения составляет 98 - 107 С . Это значительно выше, нежели в карбюраторных системах ВАЗа. А расширительный бачок и крышка и там, и там одинаковые, и не всегда выдерживают давление, возникающее в инжекторной системе. Это самый слабый элемент системы. Следите за состоянием крышки расширительного бачка. Для того чтобы не было потери тосола из-под крышки расширительного бачка, она должна быть плотно затянута, а клапан быть в рабочем состоянии! Затягивать крышку следует как можно туже, и даже не плохо на четверть оборота подтягивать ее раздвижными плоскогубцами. Если крышка затянута, а тосол все равно из-под нее испаряется, требуется заменить крышку. Уровень тосола в расширительном бачке должен быть строго между отметками min и max

Зимой владельцы автомашин часто жалуются на то, что заливаются свечи, и не удается запустить двигатель, не меняя их на сухие. Причин заливания свечей несколько, но все они решаемы. Приведем несколько практических рекомендаций по запуску двигателя в холодное время года.

1. Выжимайте сцепление. Не нагружайте стартер и аккумуляторную батарею (АКБ) дополнительной работой в виде проворачивания замерзшей коробки передач (КПП).

2. При температуре ниже -10С, рекомендуется выжимать примерно на 1/4 педаль акселератора. Замерзшая автоматика не всегда может обеспечить устойчивую работу двигателя в прогревочном режиме: Исходя из нашей практики, замерзший регулятор холостого хода  не всегда работает стабильно. Иногда возникают ошибки, приводящие к переобогащению топливной смеси. В случае, если выжата педаль газа, топливная смесь готовится не только регулятором холостого хода но и дросселем, который по определению замерзнуть не может – в итоге суммарное качество смеси улучшается.

3. Не следует прокручивать двигатель стартером более 3-х секунд. Лучше вернуть ключ зажигания в исходное состояние и повторить попытку снова. Грубо говоря, логика работы компьютера в этом режиме заключается в поиске подходящих параметров запуска двигателя. Однако, он «не понимает», почему двигатель не запускается и начинает «экспериментировать», варьируя основные параметры работы. Диапазон варьирования параметров постепенно увеличивается, что опять же в итоге приводит к переобогащенной смеси и заливанию свечей.

4. Если двигатель не удалось запустить после 5-ти попыток, то, как правило, это уже не удастся сделать, пока свечи не будут поменяны. Последующие попытки запустить двигатель стартером приведут к тому, что просто сядет аккумулятор.

5. Если, несмотря ни на что, все-таки требуется запустить двигатель, то можно подогреть ресивер горячей водой или воспользоваться запасным теплым датчиком температуры, тем самым «обманув» контроллер. Сделать это можно следующим образом:
  a. Снимите разъем со штатного датчика температуры и присоедините теплый запасной датчик, вынутый из кармана или погретый в руке.
  b. Запустите двигатель с висящим датчиком и прогрейте двигатель градусов на 20-30.
  c. Восстановите штатное состояние.
  d. Можно посоветовать повесить параллельно датчику температуры резистор номиналом около 20кОм, чтобы постоянно не проделывать сложную процедуру подмены датчика. Однако оптимальное значение резистора надо подбирать экспериментально.


Но никакие искусственные приемы, не смогут заменить заблаговременную подготовку двигателя к зиме. Для того чтобы легко заводить машину зимой, нужно залить зимнее масло, поставить новые свечи, промыть инжектор, отрегулировать, если позволяет система, СО и поставить хороший аккумулятор. Подберите соответствующий бензин. Бензин различают по его составу на летний бензин и зимний бензин. В зимнем бензине повышенное содержание летучих фракций, а именно они способствуют удачному запуску холодного двигателя, так как на морозе бензин с пониженным содержанием летучих фракций плохо испаряется, что приводит к заливу свечей. Возможно, для этого придется сменить несколько АЗС.

Одна из распространенных жалоб среди автолюбителей – это повышенный расход топлива по сравнению с заявленным в руководстве по эксплуатации автомобиля, несмотря на то, что двигатель и система управления двигателем исправны. Я изложу свой взгляд на эту проблему, а Вы проанализируете приведенные ниже замечания применительно к своему автомобилю. Думаю, Вам удастся весьма значительно снизить расход топлива.

1.Замер расхода топлива. Один из самых распространенных и в тоже время самых неудачных методов замера расхода топлива – это замер по миганию лампочки или показаниям датчика уровня топлива. Конструкция и исполнение этого датчика такая скверная, что он может показывать все, что угодно. Из доступных в быту способов замера расхода топлива достаточно точный только один. Нужно залить бензина полный бак по факту, то есть по горлышко, проехать примерно 200 км и опять залить полный бак. На одометре будет пробег, на колонке АЗС – количество вошедшего, а значит, и потраченного бензина. Простая арифметика (второй показатель / первый * 100 = литров на 100км.) даст Вам истинный расход бензина, правда, надо сделать поправку на недолив топлива на АЗС.

2.Вес оплачивается топливом. На каждые 100 кг дополнительного веса приходится дополнительно тратить 0.5 -1 л топлива (в зависимости от режима езды - «город-трасса»). Следовательно, для уменьшения расхода топлива можно посоветовать вынуть лишнее из багажника.

3.Багажник на крыше. Багажник на крыше автомобиля ведет к перерасходу бензина до 1л на 100 км из-за повышения сопротивления воздуха. Однако при малых скоростях его влияние ослабевает.

4.Давление в шинах. Пониженное давление в шинах приводит к увеличению сопротивление качению. Снижение давления на 0.5 бар увеличивает расход топлива на 10-15% в зависимости от качества резины.

5.Характеристики покрышек. Эксплуатация зимней, особенно шипованой или с «тракторным» протектором резины увеличивает расход топлива.

6.Внешние условия. К повышенному расходу топлива приводят и внешние условия передвижения, такие как пробки, состояние дороги (шероховатое покрытие), повороты, дождь, снег, встречный ветер и т.д.

7.Стиль вождения. В значительной степени на расход топлива влияет характер и настроение водителя. Во время коротких поездок или на насыщенных поворотами дорогах расход бензина, в зависимости от стиля езды, различается до 30%. Размеренная езда позволяет снизить "жажду" ВАЗа, тогда как нервный, взволнованный или подавленный стрессом водитель способствует повышению расхода топлива. Даже обувь играет роль в расходе топлива: в легкой удобной обуви можно плавно давить на педаль акселератора.

8.Прогрев двигателя. Многие автолюбители прогревают двигатель, что не только вызывает ненужный перерасход топлива, но и вредит двигателю. На холостых оборотах ненагруженный двигатель греется очень медленно, что в свою очередь способствует дополнительному износу поршневой системы, перерасходу топлива и ненужному загрязнению окружающей среды. Следует начинать движение сразу, если позволяет обзор по стеклам и зеркалам. Держите средние обороты и резко не разгоняйтесь. Обогрев салона включайте после того, как стрелка температуры начнет двигаться. Не следует сразу включать обогрев: это забирает тепло у еще непрогретого двигателя, Вам оно не поможет, а в моторе каждый градус на учете.

9.Показания тахометра. Движение с высокими оборотами значительно повышает расход бензина. Для современных двигателей 2000 оборотов коленвала в минуту – это вполне нормальная частота вращения при движении. Переключение на более низкую передачу рекомендуется, только в том случае, если действительно необходимо резкое увеличение скорости, например, при обгоне.

10.Обратите внимание на то, как часто и насколько интенсивно Вам приходится тормозить. Обычно, интенсивному торможению предшествует интенсивный разгон, а это – «бензин в трубу».

11.На скоростях свыше 120 км/час из-за увеличения сопротивления воздуха резко возрастает расход топлива. К примеру, разница в расходе топлива при 90 и 120 км/час может составлять более 20%.

В заключении, можно обратить внимание на важность общего состояние двигателя. Свечи, фильтры, зазоры клапанного механизма, компрессия и т.д. должны быть в норме. Задумайтесь, как Вы ездите, и, я думаю, у Вас будет самый экономичный автомобиль.

Температура на поверхности источника света – это цветовая температура. Например, у Солнца она около 5000 оК, у галогеновой лампы около 2800. Первые ксеноновые метало - галогеновые лампы на автомобилях имели цветовую температуру чуть ниже 4000оК,

затем появились лампы с температурой 4200-4300оK. Именно эти лампы сейчас используют как запасные. В связи с большой разницей в цене лампы с температурой 5000 – 6000оK (немецких производителей) в нашей стране не нашли массового потребителя. Ассортимент корейских ламп с температурами вплоть до 15000оK полностью представлен.

Лампы с параметрами 4100 - 4300К являются самыми яркими. И это независимо от производителей.

Как свидетельствует американское отделение  Осрам  яркость лампы имеет обратную зависимость от роста цветовой температуры (4300К-3200лм, 5400К-2600 лм и т.д., 12000оK на 5% ярче стандартной галогеновой 55-ваттной лампы).

Эти наблюдения справедливы для ламп с прозрачной колбой. т.к голубая колба смещает в область синего цвета. Напыление на колбе не может скрыть разность свечения ламп.

Выше было сказано о самих лампах – этого важного осветительного прибора. Корективы вносит и рефлектор. Оптика у всех разная. Лампы и блоки могут быть одни и те же, а вот светят они на разных машинах по разному. И это необходимо учитывать. В линзованной оптике практически невозможно на глаз определить заводская ксеноновая лампа стоит на машине или нет.

Итак признано, самая яркая лампа – это 4300оК. Отклонение от этой цифры ведет к потере количества света и соответственно видимости на дороге. С цветовой гаммы в 6000оК свет приобретает усиливающийся голубой оттенок. А это, как правило, в большой мере влияет на безопасность дорожного движения, ослепляет встречных водителей.