I. При повороте ключа зажигания в положение
"стартер" двигатель не проворачивается, и щелчка срабатывания
втягивающего реле стартера не слышно.
1.
Проверить предохранители. 2. Проверить блокировку стартера. 3. Проверить состояние аккумулятора. 4. Проверить крепление проводов к аккумулятору. 5. Проверить втягивающее реле стартера. 6. Проверить контактную группу замка зажигания.
II. При повороте ключа зажигания в положение
"стартер" двигатель не проворачивается. Слышен щелчок срабатывания
втягивающего реле стартера.
1.
Проверить состояние аккумулятора. 2. Проверить крепление проводов к аккумулятору. 3.Проверить усилие проворачивания двигателя. 4. Проверить стартер. 5. Проверить втягивающее реле. 6. Проверить крепление минусового провода к двигателю.
III. При включении стартера двигатель
проворачивается со скоростью, недостаточной для пуска.
1.
Проверить состояние масла в картере двигателя. 2. Проверить состояние аккумулятора. 3. Проверить крепление проводов к аккумулятору. 4. Проверить крепление минусового провода к двигателю. 5. Проверить усилие проворачивания двигателя. 6. Проверить стартер. 7. Проверить крепление проводов к втягивающему реле.
IV. Бензиновый двигатель проворачивается хорошо, но
не запускается.
1.
Проверить предохранители и все разъемы. 2. Проверить искру на свечах. 3. Проверить поступление топлива во впускной коллектор. 4. Проверить датчик пуска и пускового инжектора. 5. Проверить целостность зубчатого ремня газораспределения. 6. Проверить положение заслонок в карбюраторе. 7. Проверить метки газораспределения. 8. Проверить компрессию в цилиндрах. 9. Проверить трамблер. 10. Проверить компьютер. 11. Проверить коммутатор и высоковольтную катушку. 12. Проверить выхлопной тракт.
V. Дизельный двигатель не заводится.
1.
Проверить предохранители и все электрические разъемы. 2. Проверить работу запорного клапана топливного насоса. 3. Проверить напряжение на свечах накаливания. 4. Проверить наличие топлива в "обратке" и отсутствие воздуха
в топливе. 5. Проверить свечи накаливания и напряжение на них. 6. Проверить компрессию. 7. Проверить метки привода топливного насоса высокого давления (ТНВД). 8. Проверить форсунки. 9. Прочистить (отремонтировать) ТНВД.
Проверка блокировки стартера
В некоторых механических коробках передач и во всех
автоматических стоит блокировка стартера, т.е. сигнал от замка зажигания идет на
коробку и, если там выключатель замкнут (это происходит в положении
"N" или "Р"), сигнал идет на втягивающее реле стартера.
Большинство автомобилей может комплектоваться как автоматической, так и
механической коробкой передач. При этом электрическая проводка у них может быть
одинаковой, т.е. сигнал от контактной группы замка зажигания идет сначала к
коробке передач, независимо от того, механическая она или автоматическая. Если
коробка механическая, и в ней нет датчика положения "N" (концевого микровыключателя),
то снаружи этой коробки стоит перемычка между проводами от стартера и от
контактной группы замка зажигания. Поэтому, если вы "удачно" проедете
по кустам, эту цепь можно оборвать, и стартер не будет включаться. Проводов на
коробку-автомат идет много, и все имеют разъем, поэтому имейте в виду, что
"стартерные" провода самые толстые и оба они ("туда" и
"обратно") входят в состав жгута из 3-х или 4-х проводов.
Проверка состояния клемм и проводов
Эту проверку надо проводить вдвоем: один человек
держит ключ зажигания в положении "стартер", а другой в это время
руками пытается с усилием пошевелить все клеммные соединения. Там, где
заискрит, соединение необходимо восстановить. В целостности любого провода,
если есть подозрение, что он оборван, можно убедиться, подсоединив параллельно
ему второй, заведомо исправный провод. Если основная цепь имеет обрыв, то при
подсоединении параллельного провода и при включении потребителя (в нашем случае
стартер) будет наблюдаться искрение. Особенно важен хороший контакт на
аккумуляторных клеммах при пуске дизельного двигателя, т.к. из-за этого
снимается частота вращения стартера. Вы можете заметить, что пустить дизельный
двигатель при разряженном аккумуляторе с помощью "прикуривания", как
правило, не удается: слишком большие потери в проводах
"прикуривателя" и в местах их соединения с клеммами аккумулятора.
Проверка аккумулятора
Необходимо выяснить, хватает ли энергии
аккумулятора для вращения стартера с необходимой скоростью. Перед включением
стартера следует включить плафон освещения салона. Если при повороте ключа в
положение "стартер" лампочка в плафоне погаснет (погаснут и все
светящиеся табло на щитке приборов), это значит, емкости аккумулятора для
запуска двигателя не хватает. Учтите, что напряжение, питающее все системы
искрообразования, в этот момент также "гаснет". Конечно, если у вас
есть ареометр и нагрузочная вилка, диагноз состояния аккумулятора можно
поставить более точно. Но на практике достаточно при включенном плафоне
освещения салона включить фары. Если вы заметите снижение яркости плафона, то
снимайте аккумулятор и несите его на обслуживание аккумуляторщику. Однако
известен случай, когда яркость свечения лампочек при включении стартера
практически не изменялась, а стартер с трудом проворачивал двигатель. Это было
связано с тем, что, хотя аккумулятор был новый (отечественный, кстати) и хорошо
заряжен, но в одной его банке произошло короткое замыкание. В итоге аккумулятор
уверенно выдавал 10 вольт во всех режимах. По яркости лампочек нельзя заметить
низкое напряжение питания, а стартеру десяти вольт было явно мало.
Проверка втягивающего реле
Взять изолированный провод длиной примерно 1,5 м и, сняв разъем со
втягивающего реле, соединить проводом "плюс" аккумулятора с выводом
втягивающего реле. При исправном реле стартер должен начать проворачивать
двигатель. ВНИМАНИЕ! Автомобиль может сразу завестись, поэтому поставьте рычаг
переключения передач в положение "N" или "Р". Во
втягивающем реле обчно изнашиваются медные контакты включения стартера. Новые
контакты несложно изготовить, используя медные шины с распределительных щитов
или от сгоревших предохранительных вставок, которые есть в любом электрическом
хозяйстве. Для ремота необходимо снять, разобрать стартер и втягивающее реле.
Проверка замка зажигания
Здесь необходимо снять декоративные щитки на панели
рулевого устройства и при включенном положении "стартер" осмотреть и
пошевелить все разъемы, а также саму контактную группу. С помощью контрольной
лампочки определить, приходит ли напряжение на контактную группу, куда оно
должно подаваться при повороте ключа на стартер. Для ремонта группы можно
попытаться ее снять, не снимая замка зажигания. При этом возникает трудность
при откручивании длух болтов с гладкой сферической шляпкой. Их можно открутить,
используя маленькое зубило, изготовленное из хорошего гвоздя (дюбеля), обломка
сверла или метчика.
Проверка предохранителей
Предохранители, относящиеся к работе двигателя,
расположены обычно под капотом рядом с аккумулятором. Особое внимание надо
обратить на предохранительные линии (Fusible link), их надежней всего проверить
с помощью контрольной лампочки. У мощных предохранителей (60А, 80А) с
прозрачной крышечкой необходимо снять эту крышечку (отковырнуть) и тоже
проверить с помощью контпрольной лампочки. Обратите внимание, что мощные
предохранители могут не вытаскиваться из гнезда, т.к. в их контактах сделаны
отверстия, куда привинчиваются клеммы проводов. У некоторых микроавтобусов один
предохранитель типа "Fusible link" может находиться возле стартера.
Проверка усилия, необходимого для
проворачивания двигателя
У всех японских автомобилей двигатель можно
провернуть за головку болта, которым крепится блок шкивов к коленчатому валу,
предварительно поставив рычаг переключения передач в положение
"нейтраль". Размеры головки больа могут быть различными - от 19 до 38 мм. Усилие проворачивания
должно быть не более 10 кг/м. Обычно оно в 2-3 раза меньше, но в случае
установки на коленчатый вал новых вкладышей, т.е. сразу после ремонта
двигателя, усилие проворачивания может достигнуть 16 кг/м. Исправный стартер с
хорошим аккумулятором с этим усилием справляется, но уже с трудом.
Резкое возрастание усилия проворачивания двигателя
может быть вызвано разрушением и заклиниванием какого-нибудь подшипника или
агрегата (компрессора кондиционера, гидроусилителя, воздушного компрессора). Из
подшипников чаще всего разрушаются подшипники обводного и натяжного роликов
зубчатого ремня газораспределения, подшипники водяного насоса, подшипник
наятжного ролика компрессора кондиционера. Разрушению подшипников способствует
чрезмерное натяжение ремней и отсутствие смазки в них. Любой бензиновый
двигатель можно потихоньку провернуть, если потянуть двумя руками за приводные
ремни (помпы, генератора и т.д.).
Проверка стартера
Чтобы полностью проверить стартер, его лучше снять
с автомобиля. Конечно, если замкнуть, например, отверткой толстые выводы
втягивающего реле, то стартер, если он исправен, заработает. В этом случае он
вращается без нагрузки, а под нагрузкой он может не развить необходимых для
запуска оборотов. Это может произойти, если, например, зависла одна щетка,
загустела смазка в подшипниках и т.д. Перед разборкой стартера надо напильником
вдоль всего стартера и вдоль втягивающего реле процарапать бороздку. При
последующей сборке эта метка поможет вам собрать стартер с первой попытки. В
стартерах японских автомобилей почти все неисправности происходят от старения
смазки и наличия грязи. После разборки стартера необходимо проверить и
прошлифовать коллектор, "расходить" щетки в щеткодержателях, убрать
старую смазку во всех подшипниках и в редукторе (если он есть) и заложить новую
смазку ("Литол-24" или "158"). Обратите внимание на
состояние переднего подшипника скольжения стартера. Обычно он разбивается
первый и стартер теряет свою полезную мощность, поэтому его лучше изготовить
заново. При этом материал для новой втулки надо использовать очень
качественный, например, оболянистую бронзу. Необходимо убрать всю грязь и
медную пыль. Если есть основание считать, что неисправен "бендикс",
то знайте, что скорее всего в механизм обгонной муфты попала пыль, которая
вместе со старой смазкой не дает роликам в обгонной муфте свободно
перемещаться. Такой "бендикс" можно попытаться прокипятить в машинном
масле, и тогда, возможно, он еще послужит. Если кипячение "бендикса"
не помогло, попытайтесь его отремонтировать. С помощью зубильца развальцуйте
корпус и разберите его. Сломанные пружинки можно изготовить заново или
растянуть остатки. Развальцованный корпус лучше всего заменить на новый, т.е.
для этого ремонта необходим токарный станок.
Проверка искры на свечах
Старайтесь не проворачивать двигатель с включенным
зажиганием и снятым хотя бы одним высоковольтным проводом! Дело в том, что
катушка зажигания, когда прерывается ток в ее первичной цепи, во вторичной цепи
создает напряжение. Оно ограничивается напряжением пробоя в свече, т.е.
напряжением, при котором возникает искра. Если снять высоковольтный провод, то
ограничения высокого напряжения не происходит, и очень высока вероятность
электрического пробоя в другом месте, например, крышки трамблера. Поэтому
проверять искру на свечах японских автомобилей с их деликатной электроникой
надо следующим образом. Вывернуть все свечи и связать их "голой"
проволокой, например, алюминиевой, в ряд. Свободный конец проволоки закрепить
на "массе", т.е. прикрутить к любой неокрашенной части на двигателе,
а на свечи надеть все наконечники высоковольтных проводов. Теперь, прокручивая
двигатель стартером, можно наблюдать искру на всех свечах. Если искра очень
тонкая (нитевидная), можно утверждать, что вышел из строя коммутатор. Если
свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить, а лучше заменить на новые.
Установите одинаковые зазоры на свечах. Чем больше зазор в свечах, тем лучше
будет поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но тем выше вероятность выхода из
строя (электрического пробоя) каких-нибудь элементов системы зажигания.
Сделайте стартером 10-20 оборотов. Искра должна проскакивать только между центральным и боковым
электродами (в одном и том же месте), быть толстой, громко щелкать и быть
фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет хоть по какому-то
признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на соседних свечах, то
необходимо искать причину, т.к. это говорит о неисправности (двигатель в этом
случае может быть и заведется, но будет работать неравномерно).
Теперь установите на одной свече зазор в 2-4 мм и снова проверните
двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, или она
будет с каждым щелчком меняться по мощности, то скорее всего неисправна катушка
зажигания. Другой причиной может быть то, что в высоковольтной части системы
имеются утечки (трещины, пробои и т.д.). Замерьте электрическое сопротивление
проводов. Оно должно быть около 5 кОм и не отличаться более, чем на 1 кОм от
сопротивления других проводов. Хотя многие двигатели довольно сносно работают и
при сопротивлении высоковольтных проводов около 15 кОм. Очень часто причиной
отсутствия искры является выход из строя коммутатора.
Проверка поступления топлива
У двигателей с впрыском и у карбюраторных
двигателей эта проверка существенно различается. Но есть и общее требования.
Прежде всего, залейте в бензобак примерно 10 литров бензина АИ-93,
ибо вы должны быть уверены, что заправлена топливом, которое горит. На
заправочных станциях вам могут залить что угодно (угодно не вам, естественно).
Другой бензин лучше не использовать, т.к. в
двигателях автомобилей некоторых фирм ("Honda") устанавливают датчики
детонационных ударов, возникающих при использовании низкооктанового бензина.
После срабатывания этого датчика в поплавковой камере карбюратора
электромагнитным клапаном перекрывается отверстие главного жиклера или идет
запрет на запуск эжекторов от компьютера, т. е. двигатель останавливается.
Если автомобиль долго (более одного года) стоял с
полупустым бензиновым баком, то он, скорее всего, не заведется от стартера.
Это, по-видимому, связано с тем, что легкие фракции бензина, которые и
обеспечивают воспламенение смеси, особенно при низких температурах, за год
стоянки уже испарились, и оставшийся бензин уже изменил свои свойства. Оба типа
двигателя при отказе каких-нибудь элементов топливной смеси можно запустить
путем ручной подачи бензина. То есть если в карбюраторе, например, нет топлива,
следует тонкой струйкой сверху в его горловину плеснуть бензин. При всех
остальных исправных системах двигатель, скорее всего, запустится. Если у вас
двигатель с впрыском, то сняв какой-нибудь резиновый шланг, например, шланг вакуумного усилителя
тормозов, с впускного коллектора и плеснув в коллектор бензина, двигатель также
можно запустить. И, пожалуй, последний общий момент в этих двигателях -
бензиновый бак и трубопроводы. За все время работы с японскими автомобилями было два случая отказа двигателя из-за
наличия воды в бензобаке и один случай коррозии трубок топливопровода в месте
выхода их из бака, т.е. подсоса воздуха. Это был дизельный Toyota Mark ll,
модель 1982 года. В обоих случаях вода в бензобаке стала причиной отказа
двигателя в результате ее замерзания. Если бы вода не замерзла в баке, ее бы
прокачало в фильтр тонкой очистки, и, поскольку она грязная, с ржавчиной,
фильтр бы забился. Такие случаи отказа встречаются чаще всего.
Карбюраторы японских автомобилей в большинстве
аналогичны таковым отечественных автомобилей. Исключение составляют карбюраторы
Toyota Corolla (обычно с двигателем 3А), у которого диффузор карбюратора
полностью перекрывается вакуумной заслонкой, представляющей собой цилиндр,
который при запуске приоткрывается с помощью вакуума, и карбюраторы Honda с
тремя диффузорами и электромагнитным клапаном на главном жиклете. При включении
зажигания клапан должен быть открыт, т.е. на него должно подаваться напряжение
12 вольт, если, естественно, все исправно.
Все резиновые трубки, отходящие от карбюратора,
если они целые, т.е. через них нет подсоса воздуха из атмосферы, на способность
двигателя запускаться и работать не влияют. Эти трубки влияют на экономию
топлива, чистоту выхлопных газов, мощность двигателя и автоматику различных
систем. Другими словами, все трубки можно заглушить, но тогда у вас будет
двигатель "Москвича" далеко не самой последней модели.
Если двигатель не запускается и он не горячий, то,
плеснув из бутылочки в карбюратор бензин и пронаблюдав хотя бы несколько
вспышек, можно сделать вывод о характере неисправности топливной системы.
Прежде всего надо убедиться в наличии топлива в поплавковой камере через
смотровое окошко. Если на улице тепло, а уровня топлива в карбюраторе не видно,
то, может быть, поплавковая камера переполнена и смесь очень богатая и
двигатель поэтому не заводится. Если окошка нет, что очень редко, но
встречается, приоткройте отверткой воздушную заслонку и, резко нажав на педаль
газа, пронаблюдайте поступление бензина в диффузор из ускорительного насоса.
Если бензина нет, то, скорее всего, засорен фильтр тонкой очистки. Этот фильтр
не промывается, т.е. он разовый, но вместо него подходят отечественные фильтры
тонкой очистки. На втором месте по частоте встречаемости отказов находится
бензонасос механический или электрический. Перед электрическим бензонасосом в
топливной магистрали может стоять конический сетчатый микрофильтр. Для его
ревизии необходимо снять резиновый шланг, подходящий
к бензонасосу от топливного бака. Иногда забивается грязью сетчатый фильтр на
входе карбюратора. Довольно часто встречается отказ, связанный с грязью в
карбюраторе, которая попадает туда или из-за работы без воздушного фильтра, или
из-за неисправности клапанов системы рециркуляции выхлопных газов, что видно по
нару и копоти в корпусе воздушного фильтра. И последней особенностью системы
питания японских автомобилей является наличие "обкатки", которая
служит для быстрой прокачки и охлаждения бензонасоса, т.е. для предотвращения
образования "паровых пробок".
В абсолютном большинстве случаев отказ, связанный с
топливом, у двигателей с впрыском происходит из-за отсутствия требуемого
давления топлива. Это может быть из-за засорения фильтра тонкой очистки
топлива, выхода из строя бензонасоса, засорения сетчатого фильтра перед
бензонасосом или отсутствия питания на бензонасосе. Поскольку отечественных
аналогов, работающих под давлением, т.е. металлических фильтров, нет, то можно
попытаться прокипятить засоренный фильтр в керосине для удаления воды. После
чего промыть обратным потоком чистого бензина. Поскольку бензонасос уже не
новый, его часто заклинивает, т.к. он вынужден работать без смазки, потому что
омывается (охлаждается) бензином. Топливные (электрические) бензонасосы обычно
расположены возле топливного бака под машиной, иногда (Honda) под задним левым
крылом или внутри топливного бака. В последнем случае для его демонтажа надо
или снять заднее сиденье и открыть лючок, или снять полик в багажнике и там
вскрыть лючок. Топливные насосы обычно работают только тогда, когда двигатель
вращается (стартером или работает на холостом ходу) и зажигание включено. Если
топливный насос расположен снаружи бензинового бака, можно при включенном
стартере попытаться слегка стукнуть его молотком. "Отремонтированный"
таким образом насос обязательно снова заклинит, но будет это при следующем
запуске (при работающем двигателе насос обычно не заклинивает) или через 10000 км - никому
неизвестно. Если он и после 3-4 ударов не "заурчит", то его надо
снять и заменить. Случаев, когда его удавалось починить, увы, мало.
Топливный насос должен создать давление (около 2,5
кг/см2), которое регулируется предохранительным клапаном на
насосе и редукционным на двигателе. Перед входом наружного топливного насоса
обычно стоит сетчатый фильтр, засорение
которого также сказывается на давлении в топливной магистрали. Если причиной
отказа заводки двигателя является отсутствие давления в топливной магистрали,
например, заклинило насос, то проявляется это так. Сначала двигатель вроде бы
заводится и тут же глохнет. При повторном запуске происходит тоже самое. С
каждым разом попытки завести двигатель он подает все меньше и меньше признаков
жизни. Если ослабить топливную магистраль, оттуда брызнет бензин, а при
дальнейшем прокручивании стартером бензина будет поступать все меньше и меньше.
Потом он совсем прекратит поступать из бака, хотя должен течь струей. Все
топливные насосы являются вихревыми, т.е. при возможном осушении их не надо
заполнять бензином, как это надо было бы делать в случае применения
центробежных насосов.
Проверка датчика пуска и пускового
инжектора
Для проверки необходимо снять с двигателя пусковой
инжектор и снова подсоединить к нему топливную трубку и провода управления,
направив инжектор в сторону от высоковольтных проводов. Впрочем, на некоторых
двигателях можно снять воздуховод перед дроссельной заслонкай и, полностью
открыв дроссельную заслонку, наблюдать работу пускового инжектора, а затем
включить стартер. Из отверстия инжектора должна вылететь, тут же превращаясь в
туман, струя бензина. Если ключ зажигания продолжать держать в положении
"стартер", то через некоторое время струя должна прекратиться. Время
впрыска определяется временем нагрева биметаллической пластинки в датчике
холодного пуска, которую нагревает ток, проходящий через инжектор. Эта
пластинка может нагреваться также теплом охлаждающей жидкости
двигателя, т.е. при горячем двигателе пусковой инжектор может и не сработать.
Проверить любой снятый инжектор можно, если ртом через трубочку вдувать в него
бензин. Капать с конца инжектора не должно. При подаче напряжения двумя проводами
от аккумулятора (полярность может быть любой), из отверстия инжектора должна
течь струйка, как из медицинского шприца. Датчик и инжектор гахолодного пуска
встречаются не во всех двигателях, во многих двигателях эта проблема решена
программно, через рабочие инжекторы.
Инжектор холодного пуска подает топливо во впускной
коллектор все время, пока включен стартер, но только до того момента, когда
биметаллическая пластинка в датчике холодного пуска двигателя не нагреется от
спиральки и разомкнет цепь. При горячем двигателе пластинка уже нагрета, т.к.
датчик омывается жидкостью из системы охлаждения. Этот датчик вкручен обычно
или рядом с термостатом, или в месте подвода верхнего патрубка радиатора к
головке блока, но всегда рядом с датчиком температуры блока EFI. Разъем датчика
температуры всегда имеет синий или зеленый цвет, а датчик холодного пуска -
коричневый, и сам датчик имеет большой размер (под гаечный ключ).
