В прошлом владельцы автомобилей долго не задумывались над тем, что заливать в бак своей машины или какое масло использовать для смазки. Важным было только одно: рычит, как зверь, дыми, как паровоз, но дело свое делай.

Со временем все постепенно менялось, и автомобиль из огнедышащего дракона превратился в современное чудо техники, комфорта и стиля. Но вся эта красота требует особого обращения: использование рекомендованных масел и жидкостей, строгое следование инструкции, соблюдение сроков техобслуживания. Но у людей, особенно у наших, почему-то очень сильно развит дух противоречия, толкающий их не только на невыполнение всех предписаний инструкции, но даже на намеренное ее нарушение. Страдает от этого только автомобиль, а заметить последствия можно только спустя некоторое время.

 Так что если Вы хотите продлить жизнь своему “железному коню”, то уже с его “рождения”, с первой пройденной тысячи километров, Вы просто обязаны знать инструкцию на зубок и строго выполнять все ее предписания.

 Давайте заглянем в инструкцию: после запуска мотора нельзя допускать большой частоты вращения коленвала; на низких передачах не рекомендуется выжимать педаль акселератора до предела и допускать высокую частоту вращения коленвала; ездить долгое время с одной скоростью, не важно, высокой или низкой, также не рекомендуется; важно понижать передачу при соответствующих дорожных условиях для предотвращения перегрузки силового агрегата при низкой частоте вращения коленвала; для проработки тормозов не следует резко тормозить на первых 100-200 километрах. Все довольно просто запомнить и исполнить, зато новый автомобиль прослужит вам дольше и не сломается после первых километров пути. Рекомендованные эксплуатационные материалы также важны для долгосрочной и “здоровой” службы Вашего автомобиля.

Как-то так сложилось, что несмотря на выдающиеся усовершенствования механической части двигателей, параметры искры зажигания остались на уровне столетней давности. Везде стоят катушки зажигания с большим выходным сопротивлением, почти везде используются свечные провода с сопротивлением, бегунки и свечи с сопротивлением .

Это не позволяет создать искру с малой длительностью и большой энергией.
В результате происходит ухудшение характеристик двигателя, обусловленное влиянием сразу трёх факторов.
Бензовоздушная смесь медленно разгорается, приходится выставлять большой
угол опережения зажигания до ВМТ ( верхняя мёртвая точка ). А если Вы помните
описание цикла Карно, то в идеале смесь должна сгорать мгновенно, когда поршень
находится в ВМТ. Любое приближение к этому уменьшает потери и соответственно
увеличивает к.п.д. двигателя, уменьшает удельное потребление топлива, уменьшает
вибрации в двигателе и увеличивает его ресурс.
       2. Вторым фактором, снижающим характеристики двигателя, является сложный состав
бензина. Он содержит фракции, которые быстро разгораются, средне и медленно
разгораются. Угол опережения зажигания выставляется таким, чтобы не было детонации,
то есть, чтобы быстроразгорающиеся фракции разгорались после ВМТ, а не до ВМТ.
Вследствии случайного характера горения бензовоздушной смеси в цилиндре двигателя
это приводит к тому, что бензовоздушная смесь разгорается и начинает давить на поршень
среднестатистически в некотором секторе углов, который начинается от ВМТ и расположен
после ВМТ. Среднее значение этого сектора лежит позже ВМТ, что и обуславливает потери
в двигателе. Снизить эти потери можно за счёт более интенсивного поджига бензовоздушной
смеси, который сужает размеры этого сектора и, соответственно, позволяет иметь среднее
значение этого сектора существенно ближе к ВМТ.
        3. Бедные смеси ( с избытком воздуха) плохо поджигаются. Как следствие, системы
топливоподачи современных автомобилей настроены таким образом, чтобы подавать
более-менее богатую смесь с альфа=1 ( соотношение весовых частей воздуха и бензина 14,7 : 1 ).
При таком соотношении в случае идеального перемешивания бензина с воздухом должно
наблюдаться полное сгорание бензина. Но достичь идеального перемешивания не
представляется возможным. В результате бензин сгорает не полностью, образуется
большое количество вредных составляющих в выхлопе, которые приходится дожигать
с помощью катализатора. То есть, часть бензина, вместо того, чтобы сгорать в цилиндре
и производить работу, перерабатывается на вредные составляющие в выхлопе.
Пути улучшения этого процесса очевидны – необходимо работать с бедными смесями,
хорошо их перемешивать и интенсивно поджигать. И если с перемешиванием
( инжектора в инжекторных системах топливоподачи и устройства подготовки
гомогенной смеси в карбюраторных системах) дело обстоит более-менее нормально,
то параметры искры в современных автомобилях не позволяют производить интенсивный поджиг. В теории горения есть много направлений, описывающих горение бензовоздушных смесей.Наиболее перспективной для практической реализации интенсивного поджигапредставляется технология “холодного поджига”, рассматриваемая в трудах академика Зельдовича Я.Б.( 40-е годы прошлого столетия). Секрет в том чтобы излучить на коротком интервале как можно больше фотонов в весь объём цилиндра.
         При этом бензовоздушная смесь разгорается по всему объёму по аналогии с цепной
реакцией при ядерном взрыве. В резельтате и поджиг и сгорание бензовоздушной смеси происходит существенно быстрее и полнее.
          Нельзя сказать, что попытки интенсифицировать поджиг не предпринимались в
автомобильной промышленности. В качестве примера можно назвать системы эажигания
Twin Spark на автомобилях Alfa Romeo, использующие две свечи на одном цилиндре.
Такой подход позволяет улучшить характеристики двигателя, но он конструктивно
ограничен ( очевидно, что установить десять свечей на один цилиндр представляется проблемным ).
Существенно продвинуться в направлении интенсификации поджига удалось в блоках
зажигания POWER ADDER 1, предназначенных для двигателей с карбюратором..
За счёт использования собственной катушки зажигания с низким выходным сопротивлением и ликвидацией сопротивлений во всём высоковольтном тракте удалось обеспечить следующие параметры искр
        • передний фронт импульса 2мкс против 150мкс у обычного зажигани
        • энергия импульса 120мДж против 45мДж у обычного зажигания,
        • ток индуктивной фазы искры - максимальный 1,5А против 150мА, средний 0,75А против 75мА, 
        • длительность индуктивной фазы искры 0,5мс против 1,2 мс.
Для борьбы с радиопомехами, излучаемыми системами зажигания, в отличие от
всех других систем, используется реактивный фильтр в высоковольтном тракте.
Стендовые испытания и практическая эксплуатация блока POWER ADDER 1 на сотнях
автомобилей полностью подтвердила эффективность такого подхода.   
       Следует отметить такой интересный факт, как продление ресурса двигателей.
       На продление ресурса влияют следующие два фактора 

         1.Уменьшение вибраций в двигателе за счёт сужения сектора, в котором разгорается бензовоздушная смесь.
         2. Наличие мощной индуктивной фазы искры.

У искры есть две фазы : емкостная и индуктивная. Емкостная, это когда ёмкость
свечи заряжается до пробойного напряжения и потом разряжается. Индуктивная, это
когда пробой межэлектродного пространства произошёл, образовался канал с малым
сопротивлением и продолжает идти ток между электродами.
Обычное зажигание имеет, в основном, только емкостную фазу, а индуктивная очень
слабая и длинная из-за сопротивления в высоковольтном тракте и недостаточной запасённой энергии.
В POWER ADDER 1 емкостная фаза такая же, а индуктивная многократно мощнее и короче,что и обеспечивает эффект.
При низкой компрессии напряжение пробоя межэлектродного пространства свечи мало.
Из-за этого энергия емкостной фазы маленькая, искра в обычном зажигании получается
ещё более хилая. Это приводит к тому, что бензовоздушная смесь в цилиндре плохо
разгорается и давление на поршень начинается гораздо позже ВМТ. При этом основная энергия бензина уходит в тепло, а не в работу. Вот и не тянет двигатель.
Мощная индуктивная фаза в искре POWER ADDER 1 позволяет хорошо поджигать и при низкой компрессии.
Это и позволяет обеспечивать нормальную мощность и приёмистость двигателя при низкой компрессии, когда с обычным зажиганием двигатель вообще не хочет работать.
Никто не говорит, что нужно ездить с изношенным двигателем, но нормально проездить с
POWER ADDER 1 можно гораздо дольше, чем с обычным зажиганием.
        Таким образом, по отношению к автомобильным двигателям, наравне с другими возможностями, имеется значительный ресурс в виде интенсивного поджига, который может существенно повысить технико-экономические показатели и экологию двигателей.    
        Есть разработанная теория этого вопроса, есть апробированная и отработанная технология,и есть серийно выпускаемая система зажигания для автомобилей с карбюратором и трамблёром.

Из-за окисления масла кислородом воздуха на деталях двигателя может образоваться нагар и отложения. Эти отложения нагара а камерах сгорания вызывают перебои в системе зажигания, перегрев двигателя и его неритмичную работу притом с детонацией. Соответственно, отложения на головках клапанов приводят к неплотному прилеганию клапанов к седлам в результате перегрева.

Твердые частицы нагара в картере двигателя засоряют маслопроводы и фильтры. Из-за этого масло в картере необходимо заменять периодически. Его меняют при прогретом двигателе: отвертывают сливную пробку картера и сливают отработавшее масло. Из корпусов масляных фильтров сливают отстой, а фильтры меняют. При сильном загрязнении отработанного масла рекомендуется произвести повторный промыв двигателя. Для этого используют чистое маловязкое (промывочное) масло, заливают его примерно между нижней и верхней меткой маслоизмерительного стержня, дают двигателю поработать 3—5 мин на холостом ходу. После слива промывочного масла (оно стекает с внутренних стенок двигателя течение 20—30 мин), заливают в картер новое масло и запускают двигатель на 3— 5 мин. Измеряют уровень масла в картере через 5—10 мин после остановки двигателя.

Очищают центробежную систему следующим образом. Остановливают двигатель и дают стечь маслу с его деталей в течение 20—30 мин. Затем отворачивают барашковую гайку и снимают кожух. Отворачивают пробку и вставляют в отверстие бородок, чтобы удержать ротор от вращения. Наносят метки на ротор и колпак. Отворачивают гайку и снимают колпак, пластмассовую вставку, сетчатый фильтр и прокладку. Эти детали очищают от грязи и отложений, промывают бензином и сушат. Сборку производят в обратном порядке.

Проверяют работу центробежной системы на прогретом двигателе на слух. После остановки двигателя ротор исправного фильтра продолжает вращаться 2—3 мин, издавая при этом характерное гудение и если оно прослушивается более короткое время, то возможно, ротор притормаживается (например, из-за чрезмерной затяжки барашковой гайки; эта гайка затягивается от руки).

В системе вентилями картера снимают и промывают воздушный фильтр, очищают трубки и шланги, которые должны быть плотно соединены между собой; у шлангов не должно быть расслоений, разбуханий, разрывов.

В процессе эксплуатации вашей машины масло срабатывается. Необходима его доливка. Для проверки уровня масла необходимо остановить двигатель, подождать 2—3 мин, пока стечет масло, и по меткам маслоизмерительного стержня определить уровень. При необходимости масло необходимо долить.

После длительной стоянки проверяя нормальный уровень масла до пуска двигателя должен соответствовать верхней прямоугольной метке маслоизмерительного стержня

Хорошие условия для длительного хранения автомобиля необходимо создать в гараже. В условиях большой влажности (осень и особенно весна), скорость коррозии металла в обычном стальном боксе с бетонным полом равна 1 мм/год.

Это почти в 20 раз выше скорости коррозии металла на открытом воздухе. Причина такого явления в том, что металлические стенки гаража являются дополнительным катодом. Наличие столь большого по размерам дополнительного катода вызывает ускоренную коррозию как изнутри, так и снаружи корпуса. При этом в большей степени страдают те части кузова, которые находятся внизу – пол, днище, диски колес, трансмиссия,

С целью лучшей сохранности автомобиля стенки гаража должны быть окрашены, а пол необходимо надежно защитить от сырости. С этой целью перед укладкой бетона, асфальта или щебня положите на землю полиэтиленовую пленку, толь и т.д., которые полностью закроют пол. Тем самым вы надежно предохраните свой гараж от влаги. Обивка стен и пола гаража деревом дополнительно улучшает условия хранения автомобиля, однако резко снижает пожаробезопасность , Если имеется возможность, лучше для этой цели использовать асбестовое покрытие или стекловолокно.

При обустройстве гаража необходимо предусмотрите его вентиляцию, которая способствует постоянному воздухообмену, а следовательно, снижает влажность воздуха и тем самым замедляет скорость коррозии. Чтобы обеспечить вентиляцию гаража можно использовать асбестовую трубу диаметром не менее 20 см, установленную вертикально на высоте 30—40 см над уровнем пола и возвышающейся на 1 м над крышей гаража.

От попадания дождя и мусора ее верх защитите заземленным металлическим конусом

Из-за протекания тосола или другой охлаждающей жидкости в системе охлаждения случается перегрев двигателя, который приводит к тяжелым последствиям. Необходимо знать, как вовремя выявить причины утечки и что надо иметь в машине для ее устранения. Один из важнейших приборов контроля — указатель температуры охлаждающей жидкости.

К сожалению, в большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима.

Если закипела охлаждающая жидкость, образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором его можно вывести из строя, получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов.

Электрический вентилятор может оказаться одной из причин перегрева. Хотя сам по себе вентилятор надежен чего, к сожалению, нельзя сказать о температурном датчик и реле.

Диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой указано, какой именно предохранитель отвечает за вентилятор. При необходимости его заменить.

Затем необходимо проверить температурный датчик. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой выделяются провода датчика. Провода от датчика необходимо отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор заработал, значит, сенсор неисправен. Он не подлежит ремонту, но продолжать движение можно, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.

Если это не помогло, остается удалить из схемы реле. Вынимаем его из предохранительной коробки, перемыкая гнезда куском проволоки управляющих контактов.

Если и это не сработало остается проверить наличие питания на двигателе вентилятора при помощи контрольной лампочки. Когда питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводке. Самым рациональным в такой ситуации будет использовать кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.

Когда же напряжение на вентиляторе есть, значит электродвигатель вышел из строя. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остуживайте двигатель.

Также и термостат может стать причиной перегрева. Устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует в обход радиатора. Убедиться в этом несложно. Если мотор горячий, а радиатор холодный —термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся. Однако неисправный термостат лучше заменить при первой возможности. Если и это не поможет, термостат необходимо снять. Процедура эта довольно хлопотная, Из снятого термостата надо выломать всю начинку и после этого поставить его на место. Двигаться так можно (особенно летом).

Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии. Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор работает, а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе делайте так как было сказано выше, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку двигайтесь на ремонт в СТО.

Это сложный вопрос. Если посмотреть с одной стороны, то не прогретый двигатель значительно сокращает срок службы деталей. Это происходит..... как из-за недостаточного количества смазки, так и из-за того, что зазоры при непрогретом двигателе временно не соответствуют своим “правильным” размерам.

Только полностью прогревшись, в двигателе образуется нужная для правильной работы деталей температура. Но, с другой стороны, на холостом ходу двигатель медленно нагревается и работает в неблагоприятном режиме, так что долго держать его в таком состоянии, дожидаясь полного прогрева, не рекомендуется.

Однако медленное нагревание деталей в двигателе уменьшает риск возникновения опасных перегревов, которые вполне возможны при быстром нагреве двигателя. Заклинивание поршня, коробление головки блока цилиндров и другие повреждения деталей часто происходят из-за резкого изменения температуры в двигателе.

Современные зарубежные автомобили в первую очередь должны отвечать всем требованиям экологичности и не должны вредить окружающей среде. Так что придется смириться с ездой на холодном двигателе.

Если же говорить о российских машинах, стоит в первую очередь почитать инструкцию. Чаще всего разрешено трогаться при достижении двигателем температуры 40— 50 °С, то есть такой температуры, при которой уже можно обойтись без подсоса.

Если двигатель оборудован прямым впрыском горючего, то температура для безопасного путешествия может быть ниже.

Постоянно необходимо уделять внимание колесам, которые подвергаются наибольшему износу. На ободьях колес них не должно быть вмятин, погнутостей, они должны иметь правильную внешнюю форму. Ржавчину появившуюся на ободе следует зачистить и его окрасить.

На колеса автомобиля должны быть установлены шины, соответствующие размеру обода и грузоподъемности автомобиля. Следите за правильным монтажом шин, не допускайте попадания грязи и песка внутрь шин. следует Применяйте для монтажных работ только предназначенный для этой цели инструмент.

При работе автомобиля не допускайте перегрузки шин, избегайте нагрузки автомашины сверх установленной грузоподъемности, при этом равномерно распределяйте груз. Если между двойными шинами задних колес попал камень или другой предмет, удаляйте его срочно. Бензин и минеральные масла разрушают резину, поэтому следите за тем, чтобы они не попадали на шины.

Повышенный износ шин вызывают неправильная регулировка тормозов, нарушение углов установки и величины схождения передних колес, провисание рессор, протекание смазки из сальников и ступицы колес и попадание ее на поверхность шин, дисбаланс колес.

Регулярной обрабатывайте покрышки специальными очистителями. Их обрабатывают очистителями шин. Эти препараты снимают застарелую грязь, удаляют гудрон, остатки масла. Вещества в составе чистящих средств, предохраняют резину колес от растрессивания и обесцвечивания, обновляют их.

В состав большинства чистящих средств для колес входит силиконовое масло. Избегайте попадания этих средств на протектор и на детали тормозной системы.

По способу применения составы для ухода за колесами двух типов.

Первый тип – это пены и жидкости, разбрызгиваемые из аэрозольного баллончика на сухую боковину шины. Они не нуждаются в растирании, т. к. через несколько минут после разбрызгивания удалют грязь, стекая вниз. При необходимости обработка повторяется.

Составы второго типа при нанесении их на шину выдерживаются определенное время, до полного впитывания очистителя в грязь. Затем наиболее загрязненные участки протирают специальной щеточкой, встроенной в аэрозольный баллончик. Окатывая колесо водой из шланга, удаляют этот состав.

Для устранения проколов шин выпускаются специальные средства — герметики. Они находятся в металлическом баллоне под давлением. Данные средства применяют в качества профилактического средства в случае необходимости аварийного ремонта спустившейся шины, как для камерных так и бескамерных шин. Они в кратчайшее время восстанавливают герметичность шины без разборки колеса.

Для применения препарата следует снять спустившееся колесо с автомобиля, встряхнуть баллон с препаратом, навернуть вентиль баллона на вентиль колеса, снять крышку с бал¬лона и, удерживая баллон вертикально, нажать на кнопку и наполнить шину герметиком. Накачивают шину до требуемого давления и проезжают на автомобиле 10— 15 км со средней скоростью движения. При этом герметик равномерно распределяется по поверхности шины. Проконтролируйте давление в шине по истечении суток с момента нанесения герметика. Баллон должен иметь комнатную температуру.

Один баллон устраняет 8—10 проколов диаметром до 5—6 мм у камерных и бескамерных шин. Как правило герметик находится в нижней части шины, когда автомобиль без движения. Он образует эластичную прочную пробку внутри резины, защищает диск колеса от коррозии.

При защите шины от проколов состав вводится внутрь шины, Под действием центробежной силы он равномерно распределяется по поверхности покрышки, не нарушая при этом балансировку колеса. При проколе шины состав выдавливается воздухом в шине в проколотое отверстие и благодаря своей волокнистой структуре начинает формировать эластичную пробку. Герметик образует пробку в форме гриба, шляпка которого направлена внутрь покрышки, Давление воздуха внутри шины приклеивает пробку к внутренней поверхности покрышки, устраняя утечку воздуха.

Многие части интерьера современных автомобилей давно изготовляются из пластмассы, которая позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские задумки. Также пластик легче натуральных материалов и практичнее в эксплуатации. Но с обратной стороны медали – постоянный скрип при взаимном соприкосновении деталей. К примеру, пластмассовые панели российских автомобилей скрипят всегда. Водители уже воспринимают это как данность, продиктованную свыше.

Но не все так безнадежно, как кажется на первый взгляд: избавиться от скрипа и хруста вполне Вам по силам.

“Народных” способов решить данную проблему было придумано немало: кто-то портит интерьер саморезами, кто-то вообще меняет обивку на кожу. Производители автомобилей также пытаются помочь водителям и пассажирам, подклеивая на пластиковые детали мягкий полимер типа поролона.

К сожалению, все это - только временные меры, так как для ремонта, дополнения проводки или по другим причинам панели когда-нибудь придется снимать, и надоедливая “песня” опять зазвучит в салоне. А сколько денег ушло у автолюбителей на новые накладки с защелками, использующиеся в зарубежных моделях: сломаешь несколько пластиковых "клопов", и приходится покупать новую деталь. Некоторые особо нервные водители, сняв обивку багажника, не рискуют одевать ее назад, мотивируя тем, что в скором времени все равно опять придется снимать.

Современные разработки не так давно предоставили еще один способ избавления от скрипа - "липучки". Правда, это тоже не стопроцентное решение проблемы, так как при снятии деталей “липучка” переставала быть липкой – больше одного раза ее не используешь. Первым надежным, удобным и легким в обращении современным способом заставить автомобиль “замолчать” стали так называемые “путанки” - система петелек и крючков.

К сожалению, это приспособление также имеет ряд недостатков: крючки и петельки подвержены загрязнению, цепкость соединения со временем слабеет, да и вес удерживаемых панелей не должен превышать определенной нормы.

Но не все тек плохо, как кажется на первый взгляд, ведь в Америке существует такая прекрасная компания, как ЗМ. Эта фирма уже вызвала в мире ажиотаж изобретенным в ее стенах скотчем, а теперь настал черед нового прорыва и новой диковинки.

В роли спасительниц ушей автолюбителей выступили пластины с большим количеством маленьких похожих на грибки "отростков". Если сдавить их между собой, то они сцепятся очень прочно. На новое изобретение нельзя навесить ярлык “одноразовое”, так как снять и поставить назад его можно тысячи раз. Что же касается грузоподъемности, можете представить, какой она должна быть, чтобы основными покупателями "застежек" стали железнодорожники. Российский Тверской вагоностроительный завод также использует застежки ЗМТМ Dual LockТМ в своих поездах, причем не где-нибудь, а в вагонах повышенной комфортности.

Чтобы приделать застежки к панелям понадобится пара минут. Панели имеют различный дизайн, так что подобрать нужный именно Вам не составит большого труда: клеевое соединение, твердое основание с отверстиями под саморезы, самоклеющаяся подложка, пластиковые "клопы".

Производители автомобилей также взяли застежки Dual LockТМ на вооружение. Теперь любую панель можно очень просто и быстро демонтировать и также быстро вернуть назад, а шума от них практически никакого.

Вашему авто требуется ремонт , если точнее , то ремонт кузова .Постараюсь обьяснить Владельцу ,как нужно себя вести при сдаче
Авто ,и что нужно знать при приеме авто! Ну прежде всего ,нужно внести ясность в следующие пункты
   1 Каким Вы хотите видеть свой автомобиль ,после ремонта.
   2 Выяснить какими материалами пользуется маляр.
   3 Узнать четко, при каком количестве мусора на деталях ,будет авто полироваться ,и платная ли это услуга.
   4 Изьявить желание посмотреть малярную камеру ,на всяк пожарный.
   5 И главное все законспектировать ,забрав дубликат с собой.

В основном скажу так ,что любой маляр или рихтовщик ,может сделать свою работу на отлично ,главное что б он не подумал ,что клиент ЛОХ!!И не выполнял свою работу с призывом -и так сойдет -.Естественно ,любой человек не может знать все !Поэтому отпишу ,только то ,что знать нужно !!!При сдаче авто ,обязательно поинтерисуйтесь ,какими инструментами производиться рихтовка ??-ведь от рихтовки зависит количество положенной шпатлевки ,а если слой толстый- это не есть гуд!! Ведь посудите сами -чтоб выстучать дверь изнутри есть два способа.

        Разобрать дверь ,и изнутри выстучать !-это длительный процесс ,занимает значительное количество времени разборка и сбока что ведет к поломке всяких пластиковых деталек  и тд.
        Есть и второй способ .При наличии всяких примочек типа -обратный молоток прилипалка ,вакуумная  прилипалка ,всякие захваты и тд ,дверь можно отрихтовать без разборки!

 Итак ,поинтерисовавшись ,наглядевшись ,перейдите к вопросу по шпатлевке !Если точнее, то ,какую шпатлевку использует маляр ,и какие виды есть в наличии !Ведь шпатлевка делиться не только по производителю ,но и по физ .данным !Существует шпатля ,буду так называть ,со стекловолоконным наполнителем -для заделки относительно глубоких вмятин ,есть универсальная -для вывода поверхности ,ну и финишная -для доводки поверхности !Многие спецы первую и последнюю не ложат ,а валят все универсальной ,что критически сказывается на внешнем виде автомобиля ,но заметите Вы просадку шпатли в лучшем случае через недельку ,а зимой и того через месяцок !Но деньги то ,уплачены уже!!!
За качество грунтов ,используемых как основа для краски ,я описывать не буду ,очень много теории ,и разногласий ,даже между малярами !Итак перейдем к лакокрасочным покрытиям!!!
Прежде всего ,а это мало кто знает ,вся лако -красочная продукция делиться на два вида HS и MS ,что соответственно твердое покрытие и мягкое покрытие !Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из них

          HS -твердое покрытие ,значительно толще сухой остаток,лучше и дольше сохраняет блеск но ,полируется хуже!!!
          MS-мягкое покрытие ,тонкий сухой остаток ,более уязвим к мех .повреждениям(царапины ,сколы ,и тд)
Так вот ,я советую Вам ,не скупиться и потратив лишнюю пару долларов ,взять хорошие матерьялы !

          Ну вот вроде машина сдана ,Вы успешно занимаетесь своим бизнесом ,и тут звонок !!Слава богу-какой радостный момент !!!Ваша детка ,покрашена , собрана ,и ждет своего хозяина !!Мой Вам совет -не бегите в тот же день за своей любимицей !!!Ответьте шефу мастерской ,что у Вас пока нет денег ,или Вы в командировке !ПОЧЕМУ??? Отвечу просто -краска не отвердела хорошо ,шпатлевка не уселась !зато машина блеск !!Потерпите пару дней !! Увидев Вашу красавицу ,не прыгайте от счастья ,и не смотрите на машину в упор ,как баран ,а пройдите к переду машины и киньте взглядом вдоль кузова ,ловя в отражении всякие предметы .Отражение лампы дневного света например ,должно быть ровным ,точнее сама лампа или верстак должны отражаться корректно ,а не как в комнате кривых зеркал !Так же обратите внимание ,нет ли просадки шпатлевки ,обратите внимание на количество мусора на деталях ,на наличие пор ,кратерков ,мелких линий от грубой шкурки !В общем тут, Ваши глаза- Ваш инструмент !Скажу одно -поверхность должна быть правильной формы  ,равномерная шегрень ,без пор и рисок!!!

......Ну ,а дальше Вам решать ,забирать машину или дать по башке маляру ,заставив его все переделать ,ну или все простить и уехать на своей любимице!

.....Ну вот на этом и закончу !Если честно ,то много чего есть отписать ,но поверьте ,следуя моим советам ,Вы уже не просто дилетант в малярном искусстве ,а человек с кое-какими знаниями ,и уверен, Вас примут всерьез!!!

Большинство водителей опыт прошлых зим ничему не научил. К внезапным морозам под Масленицу автомобилисты оказались не готовы. Это констатирует и заместитель коммерческого директора клуба "Ангел" Александр Трофимов, Несмотря на то, что морозы в этом году нас щадили по сравнению с прошлой зимой, у многих садились аккумуляторы, замерзало топливо.Раньше представители станций техобслуживания не говорили о проблемах дизельных двигателей, так как это мало кого интересовало.

Сейчас обладателей дизелей становится все больше, Вероятно, именно поэтому все чаще можно увидеть необычную для наших широт картину лежащего под топливным баком человека с горящим «факелом». Как говорит Константин Оськин, начальник ТСК «Автомир» на Дмитровке, несмотря на то, что проблема некачественной солярки стоит уже не так остро, есть шанс случайно заправить свой автодизель с повышенным содержанием воды.

Среди других неприятностей, поджидающих автомобилистов в преддверии морозов, это примерзание стекол и дверей. После замерзания бачка омывателя ломаются стеклоподъемники. Известны случаи выхода из строя резинок дворников от минусовой температуры. Карбюраторные автомобили страдают еще и от попадающей в моторный отсек дорожной грязи с реагентом, который к тому же не высыхает.

Специфических проблем, связанных с кузовной конструкцией отдельных марок авто в этом сезоне удалось избежать. К примеру, деформацию крыши от сильных холодов на Renault Megane в прошлом году признали гарантийным случаем и исправляли. Похоже, что только китайские автомобили всерьез были готовы к морозам; как рассказали в пресс-службе Chery: «Никакие узлы и системы не страдают... Статистики обращения с жалобами именно во время морозов от владельцев автомобилей Chery нет».

На самом деле морозы автомобилистов уже давно не пугают. И даже если есть какие то неувязки в зимний период, они становятся поводом для шутки. Хотя и не желают подобных «подарков» от Деда Мороза.